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其實蠻奇怪的，長期以來，一講到中餐館總歸就是便宜、不乾淨等等一連串貶義的詞彙，很難把中餐館和高雅聯係在一起，更不要去說米其林了。
楊橙也有很多狗肉朋友，始終不能相信中餐館可以有米其林一星的事實。
講老實話，對於那些半路來到美國的華人來說，吃中餐，還是趨向於先回z國，在他們的思維中，隻有祖國的餐館才是真正的中餐館，無論是食材、品味、還是環境。
然而到了美國就是另外一回事，z國城裡的小攤頭，賣賣麵條、包子、餃子餛飩，就可以算是中餐館了，當老板的人又要當大廚、當跑堂、當領位，好像什麼都做，當然這也是不得已而為之，美國人工貴是眾所周知的事實，要是把這些位置的員工都配齊了，估計也就沒利潤可言了。
可即便如此，也會看到中餐館接二連三的倒閉，以至於很多當地的華人都習以為常了，剛來美國落腳的新移民開一家中餐館度日，沒幾年撐不下去倒閉，再被新人接手，這樣周而複始，沒人會去關注那些中餐館倒閉的原因。
可突然間發現，在曼哈頓中城有一家拿到米其林一星的中餐廳，所有人第一反應是不可能，緊接其後的才是欣慰，在華人心中，中餐館本來就應該有這樣的地位。
還是那句話，中餐不是不能精致，隻是真要精致起來，那不是一般人能吃得起的。
稍稍了解美食都知道，米其林最早不過是在法國巴黎萬國博覽會期間誕生的一本免費雜誌——《米其林指南》。
主要是米其林公司的老板，考慮到品牌營銷方麵的問題，將地圖、加油站、旅館、汽車維修、餐廳等有助於汽車旅行的資料集合起來，免費提供給大家，以增強品牌效應。
可後來米其林公司發現他們的《米其林指南》被大家當作工作台的桌腳補墊來用，一氣之下才決定取消免費提供，改為販售。
可誰想到，漸漸地，這本書又被“美食家”視為至寶，譽為歐洲美食聖經的雜誌，後來能夠成為，評定全世界餐廳水準的標杆。
現在這本《米其林指南》裡共有70名專職監察員，他們的身份對外是保密的，但他們無不是對傳統有著嚴苛要求之人，每踏進一間餐廳，這些人就會從裝修的品位、餐具的質量、侍者的態度和姿態、裝盤的技巧等等做出嚴厲的審查，最後根據烹調菜肴的味道水準，定出餐廳的星級地位。
以前可以獲得米其林星級的餐館，大部分都是西餐廳，日料緊隨其後，甚至韓餐廳也在米其林星級餐廳中占據了一席之地，唯獨美食文化最源遠流長的中餐，似乎被全世界遺忘了一樣，也就是這幾年隨著z國經濟的崛起，米其林方麵才開始注意到中餐廳的存在，漸漸的有了些一星中餐廳出爐。
不過很難想象的是，這家主打川菜的中餐廳，老板竟然是一對講究小資情調的滬市老板，即便楊橙身處店內，聞到了熟悉的椒麻香味，還是有些難以置信。
坐下來，一桌人吃的差不多了，幾個貪杯之人已經開始拚酒了，楊橙估摸著自己來之前，老爸也未能幸免。
望著桌上的殘羹剩飯，楊橙還真有些餓了。
張萱歉意道，“真是不好意思，不知道你要來，我已經提前讓廚師下班回家休息了，要不我自己去後廚做點？彆嫌棄~”