據傳在鎌倉時代，曰本覺心和尚曆經千辛萬苦，以絕大毅力遠赴中國有“五山十刹之首”之稱的徑山寺求取大乘佛法，而佛法求沒求到不清楚，味噌——也就是豆豉醬的製作方法他倒是求到了。
等他回國之後，便組織本寺僧侶與信眾開始試製豆鼓醬，準備大規模生產，以為護法之資本，而醬成之後，他發現浮於其上的“豉油”鹹鮮可口，竟然彆有風味，味道極好，於是曰本便有了醬油——醬油的彆稱便叫醬鼓油、鼓油。
當然，關於曰本醬油的來曆也有很多種其他說法，像是覺心和尚試製豆鼓醬失敗，造出了一缸烏水，在扔掉之前深覺可惜便嘗了嘗，於是便發現了醬油，以及醬油在唐代便由鑒真和尚傳入日本、在明代才由移民傳入日本等多種考據。
現在真實情況如何已經很難說清了，畢竟曰本近代以前沒有記載史料的傳統，過了這麼久到底是怎麼回事誰也說不準，誰也無法肯定——除了韓國人，韓國人堅信醬油是朝鮮大發明家世宗大王發明的，然後又傳入了中國和曰本。
反正他們在網上一直這麼說，應該也快拿去申遺了。
至於古法醬油釀製工藝……
基本原料為豆、麥和鹽。其中豆類的植物蛋白負責轉化成氨基酸以提供鮮味，蕎麥或小麥的澱粉負責變成葡萄糖提供甜味，鹽則負責提供鹹味，順便對抗雜菌，使釀造能順利完成。
原料有了，便可以進入製麹環節。第一步是清洗蒸煮，大豆水份不足，麹菌便無法增殖，但如果水份過多，將會嚴重影響成品質量，所以在蒸煮過程中要時刻注意觀察，一般要保證大豆的含水量在47%左右。
等大豆蒸煮好後，再將麥子乾炒後混入，然後再加入麹菌。麹菌在高溫下會迅速增殖，增殖過程中需要大量氧氣，所以還需要一刻不停地攪拌，是個辛苦活。
等麹菌增殖完畢，麹菌的菌絲便開始發育，開始分解豆和麥。
這過程一般需要三天，整個過程中麹菌會釋放出大量的熱，必須時刻觀察，及時人工乾預，將溫度保持在40度以下，不然將來得到的就不是醬油，而是臭臭的納豆——在40度以上，納豆菌等雜菌會更加活躍，但也不能低於24度，不然麹菌會停止發育或是乾脆死掉。
等這過程完成之後，就得到了“麹”，這時便可往裡加鹽水，由未來需要的鹹度決定，量通常是“麹”的1.2倍——這一步如果改成加鹽粒，將來成品就會是味噌。
等加完鹽水後，便可以將“鹽水麹”裝入木桶或瓦缸熟成，時間至少要一年，但這一年時間並不是不管它了，而是要不斷檢查攪拌，注入空氣，以保證微生物存活。
古代釀造師主要日常工作，其實就是“我該怎麼保證微生物活著，還心情很愉快”，裡麵有很多小技巧，比如用木桶還是瓦缸，夏天多久攪一下，冬天要不要用稻草包起來，下雨天要不要多攪兩下，天氣太熱了是不是要降下溫等等，通常就是所謂的“家傳秘技”。
等一年之後，微生物們乾完活了，這時便可以把缸裡的東西倒出來，用布包裹好，然後壓榨，榨出來的就是帶各種微生物的生醬油，隨後再把生醬油加熱煮沸，把微生物殺死，就得到了最終成品——醬油。
醬油的具體釀造工藝阿滿可能不清楚，畢竟她的職業是“原始忍者”，不是藏人匠，但大概過程她還是知道一點的，深知這是個辛苦活，要花一整年時間不說，還需要大量的“家傳秘技”，傳兒不傳女的那種，覺得原野想賺這份錢真是異想天開。
但原野頭太鐵，非要去乾她也沒辦法，已經準備了一肚子詞，想了好多騷話，準備邊乾邊叨叨他是個敗家子，整天就知道浪費，但沒想到原野完全不按套路來，讓她無話可說，差點當場憋到腦梗——原野在乾什麼，她根本看不懂，完全和她以前見過的醬油釀製過程不同。
原野先是指揮眾人將豆餅、蕎麥殼、稻穀殼都扔進了幾口大缸裡並加入大量的水，然後淋澆了少量氣味刺鼻的液體並指揮桃井兄弟戴著口罩不停攪拌，等拌勻了，又將缸直接抬到壘好的土灶上用小火燒。
其間眾人輪流看著火保持溫度，煮了一天一夜約十二個時辰之後，他又命令桃井兄弟將缸都抬下來。等放置到恢複常溫，他又往裡慢慢傾倒一種奇怪的藥粉，邊倒還邊將一根根小紙棍戳進去拿出來再放到另一種液體中，直到小紙棍顏色不再改變為止。
然後他就宣布大功告成了，將缸都蓋好運到後院存放，接著就神魂不屬，嘀咕著什麼“稀鹽酸應該可以通過水蒸汽冷凝回收”、“缸腐蝕程度比預期要好”、“用土堿直接平衡酸堿度應該也能管用”、“應該吃不死人吧”之類讓人聽不懂的話，又鑽進他那間嚴禁他人進入的屋子裡去了，開始規劃生產設備圖紙——這次是試生產，真要大量投產，他還需要設計一下專用的設備，比如上點陶瓷管、省力攪拌工具什麼的。
阿滿目送他離開，又看看扔在後院沒人管的缸，一個勁撓頭。
這是什麼情況，這真的是在釀造醬油嗎？
看不懂啊，從原料就看不懂，豆餅也就算了，怎麼還加進去那麼多蕎麥殼、稻穀殼？
這樣弄出來人真的能吃嗎？
這不對吧？
她實在想不明白，又跑去找原野，但原野現在很忙，沒空鳥她，隻讓她看著那幾口缸，有事再叫他。