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“小汁小芡其實就是蔥燒海參的原始做法，做菜的時候不勾芡，湯汁的粘稠全靠海參中的膠質來實現。
所以這種做法湯汁得少一點才行，太多的話就把海參燉沒了。在這道菜中，湯汁也就起個點綴作用。
至於大汁大芡，則是蔥燒海參的做法流傳到京城後，有位前輩改良的。
他用勾芡的方式讓這道菜充滿湯汁，不僅吃起來口感更好，而且改可以拌飯吃，比較實用。”
徐拙沒想到，這裡麵還真挺有講究的。
認真感受一下係統給的做法，徐拙覺得應該屬於小汁小芡流派，也就是原始做法。
因為他有把做法從頭到尾感受了一遍，也沒看到勾芡的步驟。
這麼看來，狗係統應該算是烹飪界的複古派了。
不過什麼流派並不重要，重要的是，得好吃。
一道菜，不管吹得多天花亂墜，典故多麼精彩，傳說多麼離奇，一旦脫離了好吃這個前提，那就離失傳不遠了，至少名聲也會臭大街。
比如扔到地上連狗都不聞的某不理包子，就是個典型例子。
當然了，蔥燒海參這道菜，能夠從名菜眾多的魯菜中殺出來，自然有真本事的。
反正徐拙對老爺子和徐文海做的蔥燒海參，一直都念念不忘，一段時間不吃就想的慌。
特彆是泡發得恰到好處的海參，放嘴裡輕輕一咬，q、彈、軟、糯四種感受，就立馬在口腔中一一呈現。
海參其實跟木耳一樣沒有任何味道，所以這道菜的另一個要點就是調味兒。
好的廚師，不僅把海參的味道調得鹹淡適中蔥香濃鬱，甚至還能做出複合型的味道。
比如老爺子，做的蔥燒海參就是典型的甜鹹口的，吃起來特彆帶勁。
另外一點就是，做蔥燒海參這道菜，不管哪個步驟，都不能放花椒大料之類的香料。
一旦放了，這份蔥燒海參，就約等於殘次品，至少在徐家逢年過節的餐桌上，以及徐家酒樓的後廚，是不允許這種做法出現的。
老爺子正聊著的時候，馮衛國和郭興旺走了進來。
剛進後廚，馮衛國抽抽鼻子，有些驚訝的看著老爺子：“徐大哥，你是不是做棗莊辣子雞了？
這味兒真是絕了，十幾年前吃過一次，到現在我還記著呢，一聞就饞得我雙腿直打哆嗦……”
嘖，這馬屁一拍，讓徐拙和關俊傑都有些汗顏。
高手，這真是高手。
老爺子頓時眉開眼笑的問道：“跟誰置氣呢？用不用我幫你出氣？就省城這些老家夥，全捆在一起也罵不過我。”
徐拙翻了個白眼，人家要比拚廚藝，誰跟你罵架呢？
不過說實話，弄聯合會的時候老爺子從頭到尾就沒過問過，這才給了那群老頭搞事的信心。
不然就老爺子這脾氣，誰敢吱一聲，他立馬堵在對方飯店門口罵，一直罵到對方服軟才算完。
早些年，餐飲行業發展比較野蠻，老爺子其實並不擅長罵架，他更喜歡打架。