交代妥當，清苓提上水桶先回師傅家去。這麼大一條青魚，夠娘倆個收拾的。
要說青魚，數冬季的最為肥嫩，而且天冷適合糟製。
張奶奶端出糟魚的老鹵，去年河塘起底時分到了不少魚，短時間吃不完，調了糟魚用的。初夏前後吃完了魚，這些老鹵濾掉雜質、煮開後晾涼，再倒進乾淨的瓦罐，用黃泥封緊壇口。今年拿出來，照樣是一壇醇香撲鼻、不需要重新調製的鹵水。
出來見清苓提著菜刀正要刮魚鱗，忙製止：“小芳，不用去鱗的，我來我來！”
張奶奶老當益壯，接過菜刀，從青魚尾部開始沿著脊背一直割到頭部，然後一刀劈開頭顱，將整條魚剖成魚腹相連的兩邊。接著挑乾淨內臟和鰓、斬掉牙齒，再刮淨魚肚子裡黏連的一層黑膜，最後用乾布把魚身兩麵都揩乾淨。
“醃之前不能用生水洗的，揩乾淨了就好。”張奶奶邊處理邊教清苓，“你去灶間把竹簽拿來，一會兒在肉厚的部位紮幾個孔。我去調鹽巴。”
清苓依言拿來竹簽。這些竹簽還是向剛削的，曬菜乾、魚乾時串成一串串，方便晾曬，免得亂糟糟的。曬完拔出來，洗乾淨還能反複使用。
清苓在魚背等肉厚的部位一一紮上孔，張奶奶也調好鹽和硝配比的醃鹽了，將鹽擦遍魚的全身，尤其是脊骨處，得多擦幾遍，否則不容易入味。紮孔的地方也要塞入鹽巴，以防黴變。
代銷點開起來的好處是——鹽巴不夠了，隨時就能出門買。清苓見鹽罐子見底，揣上小荷包跑了趟代銷點，順便還跟無聊地守著櫃台的馮美芹哈拉了幾句，又小跑著回到師傅家。
張奶奶已經把整條魚擦了五六遍鹽巴了，兩人齊心協力地將魚裝進刷洗乾淨、倒扣晾乾的缸內，魚鱗朝下、壓上醃菜石。
清苓掰著手指細細一算：醃要七天，完了洗乾淨太陽底下曬十天，再挪到陰涼通風處晾三十天，果然是要等過年才能吃上。
“哪止啊。”張奶奶笑著說，“陰乾了想吃，切幾塊飯鍋裡蒸著吃也可以，可要想吃上香噴噴的糟魚，還有得忙咧。”
晾乾的魚，切成厚度相等的塊狀，一層層壘入小壇子，澆上老鹵，直至浸沒魚塊為止，拿兩片毛竹交叉壓住魚乾後，用黃泥密封壇口，放到陰涼處糟醃四個月。
到時拿出來的魚塊那才是真正的香糟魚。吃過這種糟魚，再吃醪糟燒的鮮魚，那完全是兩種口味。倒不是說後者不好吃，鮮魚有鮮魚的味兒，醃糟魚有醃糟魚獨有的香醇。
過年時，一般人家都不愁吃的——河塘起底分到的魚蝦、豬啊羊啊交公後總有多的，宰了每家分分，工分掙的再少，總也能分到幾兩肉。大鍋肉燉不了，牙簽肉總能做一盤吧？再還有自家養的雞鴨，總之不缺那一道菜。
可到了春夏間，地裡的秧苗青黃不接，農家的飯桌上也淒淒慘慘——沒啥菜可吃，即便是蔬菜也是可憐兮兮的幾道吃了又吃的土豆絲、辣白菜。因此，有這樣一道美味搬上飯桌，是多麼幸福的事。小半塊糟魚能下兩頓飯，省著點能吃上兩天。
“這還是近些年才有的福利，早幾年，甭說魚，人都要當成魚上砧板剁著吃了。”張奶奶回憶往昔，唏噓地歎道。，找書加書可加qq群952868558