岩壁在夕陽中顯得挺拔而肅穆，頗有一些美國克羅拉多大峽穀的風貌，此山被當地人稱為供品山。
入夜，我們一行人就住在郎木寺鎮裡的旅館中，旅館雖小還是比較舒適。
我們在郎木寺一彎流水上的小橋旁，搭建的阿裡餐廳就餐。
阿裡餐廳有很多仿西餐食品和清真炒菜；隻有清真烤餅、手抓羊肉，趁熱吃味道很不錯。不過我們覺得在阿裡餐廳坐坐，和老板阿裡聊一聊當地風土人情卻是一種收獲。
一行人都已休息，而我在郎木寺高牆旁站樁，感到呼吸比內地急促些，效果卻非常好。
結束站樁，我已經感到大周天圓滿離自己越來越近。
5月3日星期二，清晨，太陽還沒升起，我就把大家從熟睡中叫醒，說是去看天葬。
艾馨枚和史馨雲聽到就拒絕前往，艾婕綺猶豫再三，還是決定跟隨男人們前去。
幾人人就這熱水吃一些自帶的東西，就開著汽車奔向著名的郎木寺天葬台。
因為我對藏家有著獨特的情懷，一路上，我看到了藏地的冷峻和肅穆。連路邊的小舍也顯現出寧靜質樸的內涵。
汽車在郎木寺背後的山坡間行進，放眼望去。
寺院在群山的環抱中靜靜地佇立著。好像得道高憎閉目在香霧繚繞中，不時用誦經中的真言，超度著世間眾生。
天葬台位於郎木寺西北300多米處，是安多地區最大的天葬台之一，已有400多年的曆史，它們是藏民心中最容易接近神的地點。
在這裡死亡不僅僅意味結束，也意味著新的開始，帶有重生與超脫的意思。
天葬是信教群眾在這裡實現天人合一的無上法場，是靈魂飛升地轉化之地。
藏民推崇天葬，希望在這裡升華了靈魂的聖潔和純淨，其認為用自己的“皮囊“來喂食兀鷲，是最尊貴的布施，體現了大乘佛教波羅蜜的最高境界--舍身布施。
在佛教中，“布施“是信徒的標誌之一，布施中的最高境界就是舍身，佛經中就有“舍身飼虎“的動人故事。
況且，按照佛教教義，人死之後，靈魂離開肉體進入新的輪回，屍體就成了無用的皮囊，死後將屍體喂鷹，也算是人生的最後一次善舉。
真正的風景總是在人跡罕見的地方出現。同時它的神秘也吸引著世界的眾生們川流不息地前來的腳步。
越來越多的熱愛生活的人們，從中國的四麵八方，從世界各地，到這裡挑戰自然，挑戰自我。
我沿途看見開越野車的、開小轎車的、騎自行車的、徒步的，一撥接一撥的遊客抵達天葬台。
人們事先並不知道哪天有天葬，隻是碰運氣。
我們一大早趕到天葬台，已經有人從上麵下來，他們可能認為不會有天葬了。
我等4人依然執著地向天葬台上進發。
接近目的地的時候，聽見身後的山坡後麵有手扶拖拉機的馬達聲，根據之前在山下從阿裡那裡了解到的情況，周想天斷定今天肯定能看到天葬了。