一段城牆的邊上，就是正昌食品加工公司。
這個公司其實就是最早的正昌醬園，解放後公私合營，街道集體所有製，承包經營製，公司化，直到今天資不抵債，等待重組的格局。
其實要是醬園廠老老實實地一直經營醬油香醋一點問題都沒有，無奈每一次大改動以後，經理上台第一件事兒就是開展自己的騷操作，先是盲目擴大產能，然後市場打不開，接下來設備閒置，貸款還不上，加上工人年齡老化，退休工人變多，廠子變得負擔沉重。
然後開始改製，接著又到處找出路，最後再次失敗，如此一次次死循環，最終廠子走到倒閉的邊緣。
廠子最後一次嘗試救活自己，就是引進了一條鹽水蘑菇生產線。
所謂的鹽水蘑菇生產線，其實和水果罐頭生產線差不多，不過水果是用的糖水，而蘑菇用的是鹽水。
而且水果的保存用的是罐頭，而蘑菇的保存用的是食品級的大塑料桶，一桶能夠裝三十斤蘑菇，加上鹽水重達五十斤。
這樣的鹽水蘑菇保質期能夠長達一年，後世大城市當中許多主打“山珍菌煲”的餐館，用的蘑菇很多其實就是這種。
在周至看來這樣的生產線其實是一種敗筆，這玩意兒唯一可以稱道的地方，就是保留了蘑菇的口感和形狀，但是味道卻完全沒有了。
大城市裡那些沒見過世麵的“洋包子”們，還以為自己吃到的是鮮美昂貴的新鮮野生蘑菇做成的菌煲，其實真正的做法就是部分人工養殖的鮮菇，加上這種從鹽水裡取出來，用清水浸泡去鹽味的“水蘑菇”，良心一點的商家給兌上乾發蘑菇和雞鴨大骨等熬出的高湯，黑心的直接香精調味料加雞油加開水，然後端上桌就成了“野生山珍菌菇老火湯煲”，不收你個六七百都算不懂經營之道。
即便是這樣，這條生產線也沒趕上後世菌煲盛行的好時代，稍微超前了這麼一丟丟，隻從工人們懶心磨腸的裝罐動作，周至就知道這條生產線怕是沒法盈利。
反倒是鬆井造和金淳一看得興致勃勃，這倆貨就是周至口中的那種洋包子，見到無數的野生蘑菇被這樣粗暴的處理，感覺心臟病都快要出來了。
“這些都是牛肝菌、見手青、紅菇、雞油菌一類。”周至低聲解釋道：“鬆茸和雞樅這兩種名貴的，他們也舍不得這樣處理。”
說起來好笑，這些名詞太特麼過於專業，周至在英語詞典裡邊居然查不到，反倒是島國人太喜歡蘑菇了，日文詞典裡愣是一個不拉。
尤其是鬆茸，島國人愛它愛到了骨子裡，愛到了滿世界尋找，然後全世界都把日文的鬆茸當成了標準名字，成了各個國家的“音譯外來詞”。
最起碼周至發現在日英漢詞典裡，這個詞的日語和英語的發音是完全一樣的。