安芸高誌直接閉氣了，而安芸瑞子有些不好意思地低聲訓斥他：“高誌，不可以隨便懷疑彆人。”
她先是嘗了下酒菜，又再看看這條“骨魚”，心裡也有點服氣了，感覺這家店料理貴是貴，但貴的有道理——這種切完了生魚片後，魚還能遊的事兒，她聽過但沒見過，感覺一般都是那些專業刺身名家才會進行的表演，真沒想到在這種小店中見到了。
北原秀次衝安芸瑞子笑了笑，表示不在意，又輕輕拍了拍春菜的肩，示意她趕緊把魚撈出來給它個痛快，雖然這和活雞現殺沒什麼區彆，但他覺得割完再強迫這魚遊泳也太過份了。
春菜再看了安芸高誌一眼，這才把水槽又搖了下去，然後把魚撈出來進行最後的加工。
安芸英助沒顧上管兒子，已經在細細品嘗刺身了。
淺底白碟兒很精美，白蘿卜雕的蓮花也活靈活現，但都比不上裡麵的生魚片——深紅色的魚肉上麵有著像是大理石紋一樣的白色脂肪條紋，微微發卷，一片一片疊在一起猛然看上去像是薔薇簇一樣漂亮。
刺身也有很多做法，比如有一些流派會先給活魚魚頭魚尾各來一刀，然後讓魚繼續遊動，直到魚血流光為止，這樣片出來的生魚片潔白如玉，隱隱透明；另一種就是眼前這種了，用冰過的刀切割活魚，讓魚的肌肉在受冷的一瞬間極速收縮，最終讓生魚片平滑如鏡，緊致且富有彈性。
他習慣是先直接吃五片，等略微感到發膩後再蘸山葵或是醬油，但夾了一片眼前的鮪魚刺身放入口中，口感甘甜鮮美，一嚼略有彈性，但毫不費力又有了入口即化的感覺。
很複雜的口感，柔韌和絲滑聚為了一體，食材的鮮味不但完全沒有被破壞，反而還有了升華——他表述無能了，隻感覺有種極度純粹之美，難怪要用冰做的刀來切割，若是用了普通剖魚刀，怕是這純粹的感覺要略微打一點折扣——那是犯罪，絕對不可原諒！
而且好厲害的刀功，完全逆著魚的肌肉紋理來切割的，像是對魚本身的結構了如指掌一般，搞不好已經剖過幾萬條魚了——彈性來自魚肉的本能收縮，但魚的肌肉纖維已經被切成了一小截一小截，這樣才能有略一嚼就會融化在舌尖的感覺。
總來的說，好吃！極品！
他也不管妻子兒女了，自己先乾掉了一盤，而說好的配酒喝一時之間完全忘了，酒扔在一邊一動沒動，甚至醬油和山葵都沒動過。
他很怕破壞了這種來自大自然的純粹之美，而等吃完了一盤才回過神來，心中一股愉悅感悄然升起，差點有了流淚的衝動——這樣的廚師窩在這種小店裡，真的是太替他委屈了。
這樣的料理手藝，要是用來佐用劣酒，那就是天道不公！
他輕輕拿餐巾拭了拭嘴角，有些感歎地問道：“這是鮪魚吧？”
鮪魚是常見的海魚，屬於大量捕撈的經濟魚種，他是吃過多次了，但從沒有吃過這麼乾淨這麼純粹的，這時有點不敢信了——北原秀次現在說這是北冰洋產的超稀有魚類他也敢信。
北原秀次正給他擺上了熱氣騰騰的魚骨湯、魚肝煮，以為他在問產地，笑道：“這是寒鮪，正合冬季食用。”
這條魚他賣出了三萬多円的高價（成本五千多円），黑心的令人發指，所以他真的很儘心，餘下的魚骨頭讓春菜煮了湯，魚肝、魚鰾做了魚肝煮，這些算是送的，就不另外收錢了——隻憑這條魚，今天福澤家就算是安芸家養活的。
而產自太平洋的鮪魚是種回溯魚類，定期回老家產卵，這時候正是捕撈的好時節。其中一批會去東京灣附近，這些秋季正是肥的時候，俗稱紅鮪、白鮪；另一批會去九州，冬季脂肪最多，適合冬季捕撈，俗稱寒鮪。
北原秀次順便給安芸英助科普了一下，好讓他過會兒掏腰包時不要太心痛——我們店裡的食材可是經過嚴格挑選的，寒鮪冬季吃最好，不信你看看魚肉上的大理石花紋，脂肪多肥多濃密，口感多順滑，不輸肥牛，而且寒鮪基本沒有對人體有害的寄生蟲，特彆適合刺身，所以這魚賣你30000多円真的不貴。
其實進食材根本不是他的功勞，他就是列個單子，然後是冬美一大早爬起來四處打探尋覓，不過這些就不用和客人說了。
安芸英助聽的連連點頭，但終於摸起酒杯喝了一口清酒，感歎道：“這是我吃過的最好的刺身，但這樣讓酒更難以下咽了。”
他連連歎氣，意思是很為北原秀次不值，而北原秀次沒明白他的意思，反而挑了挑眉，心升不快。
好吃這沒問題，生魚片就是魚膾，當年聖人吃了都走不動路的，你吃出好來真是再正常不過了，但怎麼又提起酒的事兒了？
愛知縣是個以紡織業為主的工業縣，既不產好米，汙染也嚴重，水質賊差，根本不是釀酒的好地方。
這本地沒有好酒，外地來的酒你又覺得是次等貨，這能怪我們嗎？
不過這好歹是他同學的老爹，不是一般客人，麵子也要給兩分。
他看安芸英助花了差不多三萬円的酒就抿了一口便不太想動了，想了想對春菜說道：“春菜，去後院把那個拿來。”
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