所以評判一道櫻桃肉是否地道，芡汁的味道和濃稠度如何反倒成了次要的，肉丸究竟是如何製成的，才是關鍵。
沈傳夾起一塊櫻桃肉放入口中，芡汁酸甜適口，恰到好處地包裹在肉丸上，不會稀到不斷滴落，也沒有粘稠得糊人滿口，可謂是恰到好處。
肉丸外脆裡嫩，果然是嚴格按照正宗的工序做出來的，沒有半點兒偷工減料。
因為北方並沒有荸薺，所以夏月初改用了香菇加入其中，彆有一番風味。
沈傳咀嚼著口中的櫻桃肉，表麵上看上去神色毫無波動，但是心裡卻已經漸漸生出了幾分警惕。
他還沒見過那位夏娘子，但如果此人真如沈斌所說，隻有二十出頭的話，那就隻能說是令人膽寒的天賦了。
幾個小輩一來是餓了，二來也是這兩道菜實在是太好吃了，不多時就下去了大半。
每個盤子裡都隻剩下零星的幾塊，大家才不好意思再下筷子了。
好在沒過多久，夥計就又來上菜了，這次也同樣是兩道，素燒鵝和茶燒肉。
茶葉入菜古已有之，據唐《茶賦》記載，茶乃“滋飯蔬之精素，攻肉食之膻膩”，而且前朝就已經有廚師用雀舌去炒製蝦仁。
而沈家人也從這道菜中受到啟發，取杭城有名的明前龍井新茶，跟鮮嫩的河蝦仁一起入菜，創造出了如今享譽大江南北的龍井蝦仁。
尤其是對於外地的人來說，龍井蝦仁跟西湖醋魚幾乎並肩而立，是最具有代表性的杭幫菜，也是外地人去杭城最想吃的當地特色。
所以當這道茶燒肉端上來之後，沈傳就仔細地觀其色，聞其香，最後才夾起一塊來細品其味。
夏月初這道茶燒肉絕不僅僅是將茶葉點綴其上的樣子貨，所有的肉塊都是用茶湯加調料小火慢煨出來的。
所以肉香跟茶香完全混合在一起，分不出彼此卻又格外地和諧統一。
而且出乎沈傳意料的是，這道菜中吃能吃到滿口的肉香茶香，卻沒有茶原本的苦澀之氣，著實叫人想不通其中的關竅。
另外一道素燒鵝是沈傳特意點的，這道菜其實並沒有什麼太大的名堂，但卻是一道杭城的傳統菜。
沈傳一直認為，能掌握好這道菜的竅門和火候，將一道平平無奇、甚至是街角巷尾都可以買到的素燒鵝做得好吃了，才是領悟了杭幫菜真正精髓的地道老手。
所以吃過茶燒肉之後，他便將視線投向了不怎麼受其他人青睞的素燒鵝。
單從外表上來看，這道素燒鵝做得幾乎無可挑剔。
扁平的豆皮一字排開，外表金黃油亮，形似燒鵝。
沈傳夾起一塊素燒鵝放入口中，剛嚼了兩下就頓住了，眼睛也不易被人察覺地微微張大。
這個素燒鵝入口香軟鮮甜，還有一股淡淡的醬香之氣，一定是在浸潤豆皮的時候加入了特質的醬油，然後再上屜蒸熟的，不然不可能有這種由內而外散發出的醬香。
這種醬香經過先蒸後炸的兩道工序之後，已經與平時做菜時加入的醬油味道有所差異，隻剩下醬油淡淡的鮮香之味。
而且因為東北得天獨厚的地理環境，北方的作物不像南方一樣，每年可以長兩到三季，而是一年隻有一季。